Бесплатная консультация по телефону

Фундамент для бани

фундамент для бани

Обустройству основания при строительстве «комплекса для мытья» надо уделить первостепенное внимание. Если это требование не соблюдено, то нельзя рассчитывать на оптимальный эффект ни от стен, ни от печи, ни от крыши. Мало того, велик риск, что здание развалится максимально быстро, или даже не дойдет до этапа окончания строительства. Критически актуален, конечно, и выбор оптимального типа фундамента для бани. Существует ряд технологий его изготовления, все они неплохо отработаны и могут приносить приличный результат… но только при определенных условиях.

Фотографии фундаментов


Свайный фундамент
Свайный фундамент для дачи
Свайно-винтовой фундамент
Ленточный фундамент для бани
Перенос дома

Быстро строится, к примеру, основание из столбов. Для их получения можно применять, какие угодно материалы, лишь бы они были достаточно крепки и надежны. Подобное решение оптимально под постройками с легкой стеной. Но даже если стены в бане тяжелы, к столбам иногда все равно приходится прибегать — в ситуации, когда надо сильно заглубить точки крепления, и другие типы оснований неприемлемы.

В любом случае, заводить столбы надо минимум на глубину промерзания земли, а в идеале несколько глубже еще. Для Ленинградской области подходящим значением будет 150 сантиметров. Но при этом важно еще понимать, что ситуация на конкретных участках может отличаться. Порой только геофизическое обследование способно дать точную информацию.

Компания Глав-Сваи


Работаем с 2004 года

Работаем с 2004 года

Выполнено более 15000 объектов

Выполнено более 15000 объектов

Гарантия 10 лет

Гарантия 10 лет

Собственные бригады строителей

Собственные бригады строителей

Выезд специалиста на участок бесплатно

Выезд специалиста на участок бесплатно

Для изготовления столбов могут применяться:
  • прочные породы древесины;
  • камень;
  • кирпич;
  • бетон;
  • бутобетонный камень;
  • железобетон.
  Расстановка конструкций производится с шагом 1,5-2,5 м. Столбы придется выставить:  
  • под углами;
  • в точках, где пересекаются стены;
  • под каркасными стойками;
  • под тяжелыми или имеющими несущую функцию простенками;
  • под балками и другими частями с концентрированной нагрузкой.

Стоит учесть, что даже крепкий бетон сильно страдает иногда от контакта с водой. Особенно это проявляется при близком к поверхности прохождении подземных вод. Подвижки фундамента начнутся в ощутимом размере уже через 5 лет. Потому от использования бетона при высоком стоянии почвенных вод правильнее всего отказаться. Лучше заранее проконсультироваться с инженерами и потратиться на разведку участка, на дренажные работы.

 
Пробное бурение

Классическим способом поставить баню, однако, является заливная лента. Она отличается повышенной крепостью и служит весьма долго. Заполнить фундамент изнутри можно будет сколотым карьерным камнем, обломками щебенки или кирпича. Знатоки рекомендуют выкладывать по всему периметру двухуровневую арматурную защиту. Не обязательно заказывать готовую арматуру, тратя массу денег и времени — отлично выручают металлические отходы, старые трубы, металлические каркасы мебели и крупной бытовой техники.

В подавляющем большинстве случаев делают опалубку высотой 0,25-0,3 м. Глубоко заводить ленту не надо — даже если строится здание с мансардой, хватает 0,4-0,5 м. Исключение составляет ситуация, когда грунт подвержен морозному пучению. Допускается отделка ленты снаружи сайдингом. Также можно применять декинг и декоративные сорта камня.

Свайно винтовой фундамент
Свайно-винтовой фундамент

диаметр: Ф89
обвязка: брус 150х150
заглубление свай: 2000мм
шаг: 2500мм
Цена за м²: от 1520 р.
Монолитный ленточный фундамент
Монолитный ленточный фундамент

ширина: 300 мм
высота: 600 мм
бетон: М 300
заглубление в землю: 300 мм
арматура: 10 А3
Цена за м²: от 3780 р.

Максимальную надежность и стабильность позволяет обеспечить плитный фундамент. На нем баня стоит уверенно и долго. Кроме того, основание будет верным помощником при проблематичном характере грунта или близком расположении почвенных вод. Безусловно, использование монолитной конструкции сильно удорожает всю работу. Однако при незначительной площади опоры и несущественной нагрузке от самого здания это не так уж критично.

Видео


За границей вот уже много десятилетий бани строят чаще как раз с помощью плитных фундаментов. Подобное решение показало себя с превосходной стороны даже в сейсмически неблагополучных районах. Распределение нагрузки на достаточно большое пространство позволяет сократить риск оседания и различных деформаций, даже небольшого растрескивания. Поверхность фундамента окажется идеально ровной.

 

Подготовка и расчет фундамента для бани


Для сооружения наиболее распространенного варианта – «ленты» – потребуются:  
  • инструменты для рытья земли;
  • рулетки;
  • колья;
  • веревки;
  • арматура;
  • стальная проволока;
  • раствор цементный;
  • гидроизоляционные материалы и/или конструкции.

Процесс подготовки к строительству фундамента начинается с выбора подходящего места. Категорически нельзя располагать вывод канализации около источников воды, открытых водоемов. Рекомендуется заранее подобрать решения, позволяющие подключить к централизованным канализационным сетям. В таком случае можно будет строить баню на любом месте. Подготовив проект и рассчитав фундамент, можно приступать к разметке углов будущих стен. Между кольями требуется натянуть веревку точно на уровне планируемого основания. Максимальную надежность измерений обеспечивает использование специальных нивелиров.

Грамотный расчет банного фундамента подразумевает учет:  
  • массы создаваемой постройки (с добавлением печей и иных неподвижных частей интерьера);
  • площади сооружения;
  • количества этажей;
  • распределения нагрузки между частями здания;
  • разновидности почвы;
  • рельефа местности;
  • глубины, на которую промерзает земля;
  • склонности почв к вспучиванию и подвижкам.
Свайно-винтовой фундамент
 

Применение плотных, тяжеловесных материалов при строительстве бани заставляет использовать более прочное основание. Потому ширина его должна быть чуть больше, чем габарит стен. Прямая пропорция характерна и для глубины закладки основания. Площадь постройки тоже влияет на параметры фундамента. Чем меньше ее размер, тем ниже нагрузка на площадку. Разумеется, нельзя игнорировать и число этажей. Для каменных, кирпичных и других подобных материалов основание надо заглублять на 1,2-1,5 метра.

 
Замена фундамента под домом

Замена фундамента под домом

Под деревянной или брусовой баней глубина закладки фундамента обычно составляет 0,7-0,8 метра. Однако в ряде случаев нужны более серьезные параметры. Обычно это связано с очень большой площадью или высотой, а также с использованием тяжеловесных печей. Твердо установлено, что высокая (от 3 метров и более) деревянная баня должна быть заглублена как минимум на 130 сантиметров. Конкретные параметры подбирают еще с учетом свойств грунта. На черноземных землях глубина закладки окажется ниже. Песок, ил и глинистые породы требуют максимального заглубления. Совсем маленькую постройку (с 2 комнатами), возведенную из клееного или профилированного бруса, чаще всего ставят на столбы глубиной 0,5-0,7 метра. Но надо понимать, что подобное решение приемлемо только на плотном грунте. Если опора рыхла, потребуется более глубокое залегание.

В ряде случаев определить необходимые параметры грунта можно даже без обращения в лабораторию. Пробу берут в специально вырытой лунке. Для начала смачивают образец активно водой. Из мокрой глины кольцо создается без особых проблем. Песок вообще не позволяет это сделать. Когда участок образован супесью, заготовка для колечка быстро распадется на небольшие части. А суглинистые кольца разделяются четко на 3 более или менее равных сегмента. Проверка может быть проведена и в стакане с водой. Небольшое количество земли перемешивают в ней. Если вода помутнеет, налицо значительная концентрация глины.

В противном случае можно считать, что земля преимущественно состоит из песка. Не менее важно установить, насколько земля увлажнена, и насколько глубоко залегают почвенные воды. Проверку на водянистость делают обычно осенью, скатывая шарик. Если он сделан из сухого грунта, то почти сразу рассыплется. Уровень грунтовых вод обычно узнают, беседуя с соседями. Можно ориентироваться и на ситуацию, обнаруженную при строительстве дома. Наиболее точную информацию позволяет получить прохождение земли садовым буром. Минимальная глубина скважины составляет 2 м. Еще лучше, если она составит 2,5 метра, или даже будет еще глубже. Столбовой фундамент подойдет под мелкую баню, ставящуюся на глине или суглинке с глубоким нахождением почвенных вод. Более универсально ленточное основание.

Разметка и земляные работы при строительстве фундамента для бани


Специалисты отмечают, что от илистых грунтов на участке лучше избавиться вовсе. Вместо них правильнее выложить чернозем или даже более плотные типы грунта. Если площадка сложена из песка, можно ограничиться удалением корневищного слоя. А если предстоит строить на изначально плотном основании, можно обойтись и вовсе удалением только тех участков, которые нужны для сооружения траншей, котлованов и выемок.

Замена фундамента под баней

Замена фундамента под баней

 

Разметку стоит начинать с какого-либо из углов постройки (где удобнее, там и начинают). Сначала размечают все по одной стене, а затем последовательно готовят остальные (по часовой стрелке или против нее — неважно). Точность разметки проверяют, просто сопоставляя диагонали сформированных прямоугольников. Они должны точно совпадать (погрешность не более нескольких сантиметров не в счет). Если разница составляет более 5 сантиметров, придется изменять положение одного из кольев. Впрочем, иногда помогает более тщательное натягивание веревки.

При обустройстве столбчатого фундамента для бани придется рыть ямы для установки столбов. Обычно глубина выемок составляет 0,8 м, если не предусмотрено иное значение. Рекомендуется готовить дополняющие ямы. С их помощью нагрузка будет распределена максимально равномерно. Дистанция между столбами должна составлять хотя бы 3 метра для некрупной бани. А если строится большое здание, придется сократить расстояние до 2 метров 50 сантиметров.

Винтовой фундамент

Если планируется рыть траншеи, они должны охватывать как весь периметр бани, так и ее перегородки. В среднем глубина прокладки траншей составляет 80 или 90 сантиметров. Мелкое заглубление, практикуемое в некоторых случаях, не намного экономичнее. Все равно ведь придется копать землю на 0,5 метра, а иногда и заметно глубже. Когда разметка окончена, копка траншей может производиться без снятия верхнего грунтового слоя. Однако ширина проходки составляет примерно 20 сантиметров сверх ширины создаваемых стен. Настоятельно рекомендуется выравнивать дно. Стенки обычно делают со строгой вертикальностью, исключая любые выступы и выемки.

Плотное и надежное монолитное основание создать не так просто. Из-за сложности земляных работ его применяют только при невозможности использовать иные способы. Рытье котлована крайне трудоемко. Часто приходится вызывать специальную технику и освобождать проезд для нее.

Выполнение фундамента для бани в целом


При создании ленточного основания нижнюю грань траншеи трамбуют вибрационной плитой. Если такого инструмента под руками нет, можно воспользоваться ручной трамбовкой. Выравнивание грунта производят с проверкой по гидроуровню. Важно: между трамбовкой и следующим этапом строительства фундамента для бани должно быть как можно меньше времени. Этот этап — засыпка песком. Специальная подушка при мелком заглублении имеет толщину до 0,07 м. Если планируется сделать глубоко заложенное основание, она повышается до 0,15 м. А под «плавающий» тип основания нужно и вовсе засыпать 0,4 метра песка.

 

Песочный слой тщательно разравнивают в горизонтальной плоскости. Далее его основательно проливают водой и скрупулезно трамбуют. Важно: при засыпке толстых подушек их формируют послойно. Трамбовать и поливать каждый слой (по 5-7 сантиметров) нужно отдельно. Монтажные работы производят через 48-72 часа после отработки последнего слоя, чтобы все окончательно высохло. Опалубка ленточного фундамента может создаваться с помощью древесно-волокнистых плит, щитов, шифера и тому подобных материалов. Пластмассовые и металлические щиты часто берут напрокат. Опалубочные материалы обычно оборачивают пленкой. Тогда их можно будет повторно применить в другом строительстве.

замена фундамента

замена фундамента

Опалубку ставят в траншеи. С наружной стороны ее подпирают кольями и другими пиломатериалами. Промежутки стенок заполняют поперечными распорками из дерева и стальными шпильками с шагом 0,5 метра. Если это условие не соблюдается, давление от бетона растолкнет щиты. Крепление щитов с грунтом производится за счет удлиненных (0,2 метра) гвоздей. Их соединяют при помощи саморезов либо степлеров. Щиты должны быть изначально оснащены отверстиями для прокладки канализационных и прочих коммуникаций. Если это правило не соблюдать, потребуется после окончания заливки дополнительно сверлить бетон. В результате прочность фундамента будет нарушена. Вместо пленки защитить деревянную опалубку можно при помощи пергамина (его крепят строительным степлером).

Важную роль играет качественное армирование. Для него берут толстую арматуру. Минимальное сечение продольных элементов составляет 1,2 сантиметра. В поперечной плоскости рекомендуется применять арматуру сечением 0,6-0,8 сантиметра. Каждый пояс собирают из 4 и более продольных, а также из поперечных и вертикальных элементов. Внимание: вся поверхность конструкции должна отходить от опалубки, верхней грани основания и грунта самое меньшее на 0,05 метра. По углам армирующие поясы обязательно упрочняют. В поперечном срезе упрочняющий пояс напоминает квадрат либо прямоугольник.

Фундамент для дома

Арматуру стоит сразу же разрезать на необходимые фрагменты. На земле выкладывают продольные и поперечные пруты. Во всех точках соединения их следует обвязывать проволокой. Каркас сваривать нецелесообразно, поскольку он может тогда утратить целостность в процессе уплотнения бетона. Раскладка и соединение продольных прутьев производится с нахлестом примерно 0,3 метра. Дистанции между всеми поперечными и вертикальными прутами должно составлять минимум 0,5 метра. При обустройстве ленточного основания шириной до 1,2 метра рекомендуется формировать каркас не с 2, а с 3 продольными участками арматуры. Увеличение числа продольных прутков необходимо при значительной высоте фундамента. Каркас придется укрепить сверху с использованием хомутов в виде буквы П. Благодаря ним, опасность растрескивания конструкции уменьшается.

Ленточную подложку под баню надо создавать, прежде всего, максимально монолитно. Это достигается при условии одновременной заливки всей массы бетона. При отсутствии бетономешалки имеет смысл заказывать готовую партию бетона. Внимание: надо предусматривать возможность подъезда миксера к любой грани котлована. При самостоятельном изготовлении бетона ориентируются на такие соотношения компонентов:

  • 1 доля цемента марки 400 или 500;
  • 3 доли сеяного песка;
  • 4 или 5 долей чистого сухого щебня, не содержащего посторонних вкраплений.
 

Воду добавляют в сухую смесь осторожно. Недопустимо как загущение бетона, так и чрезмерное разжижение его. Выкладка бетона производится послойно, по 0,2 м. Выравнивать его надо при помощи лопат, мастерков. Очень важную роль играет протыкание арматурным прутком либо уплотнение вибрационным буром. Такие приемы позволяют устранить воздушные пузыри и пустоты. Своевременно обнаружить их поможет выстукивание опалубочных стенок.

 Замена фундамента под баней

Столбовой фундамент для бани строится несколько иначе. Независимо от типа применяемых опор они подлежат скрупулезной гидроизоляции. Оптимальный способ сделать ее — обмотать подпорки рубероидом либо обмазать битумной мастикой. В подавляющем большинстве случаев столбами оказываются трубы из металла либо асбестоцемента. Отверстия под их установку выполняют с помощью бура либо иного сверлильного инструмента. Отверстие для установки опоры должно быть чуть крупнее, чем сечение трубы.

В нижнюю часть каждой выемки досыпают гравий и песок. Ими наполняют проходы примерно на 1/3. Засыпку надо промочить водой как следует, а после этого утрамбовать. Свободное пространство заполняют песком либо почвой; чтобы избежать проблем, трубы рекомендуется выставить точно по уровню. Далее заливают бетон внутрь трубы, оставляя свободной верхнюю треть метра. В процессе подпорку ненадолго поднимают, обеспечивая проникновение раствора под ее основание. Далее в бетонный слой вводят стальной штырь. Лишь после этого насыщают бетоном свободное место. Ждать его затвердения придется около 7 дней. В завершение работы проводится гидроизоляция опор. Дальше можно проводить обычное строительство бани, возводить стены и обустраивать ее.

Монолитный плавающий фундамент для бани уместен на абсолютно любой почве, кроме торфяника. К сведению: на участках, изобилующих торфом, предпочтительнее винтовая свая, окруженная бетонным ростверком, либо свайно-ленточный фундамент. Монолитные плиты могут быть как с заглублением (если нет желания их видеть) или поднятыми над поверхностью. Второй вариант предпочтительнее, поскольку можно сформировать отмостку. Рекомендация: при отливке дополнительного метра плитной опоры можно будет разместить отмостку непосредственно на добавляемом участке.

На дне котлована или в толще земли придется проложить канализацию и водопровод. Там же размещают подземные электрические кабеля. Важно: применять можно только канализацию оранжевого окраса, которая рассчитывается под монтаж в слое грунта. Водопроводные трубы помешают в гильзу (пластмассовую трубу более крупного сечения), тогда замена водопровода будет упрощена. Все коммуникации кладут поверх песчаной подушки. Трубопроводы рекомендуют утеплять листовым пеноплексом.

Под монолитный армированный блок вынимают почву на глубину 0,6 метра. Ширина выемки должна быть на 1 метр больше ширины заливки. Для отсыпки применяют только песок крупной фракции, который тщательно уплотняют. Над песком раскладывают сплошное полотно (дорнит). Над нетканой материей высыпают 0,2 метра щебня, который тоже придется основательно уплотнить. Периметр снабжают дощатой опалубкой. Ее высота должна точно соответствовать высоте намечаемой плиты. По дну выкладывают толстый полиэтилен; перехлесты должны составлять минимум 50 сантиметров.

Монолитные плиты требуется тщательно армировать. Решить эту задачу помогает пара сеток с ячейками 2х2 сантиметра. Их делают из арматуры класса AIII. Иногда применяют кладочную сетку с ячейкой 100х100. Сетки иногда усиливаются арматурой, расставляемой с шагом 0,5 метра либо 1 метр. Однако во всех районах, кроме сейсмически опасных, либо случаев строительства больших коммерческих бань такое дополнение будет лишней затратой денег. Монолит может оснащаться ребрами жесткости. Толщина плиты под одноэтажную постройку равна 20-30 сантиметрам. Для двухэтажных и мансардных конструкций этот показатель будет вдвое больше.

Вероятные промахи


Даже самые опытные люди иногда допускают ошибки. Тем более велик риск при создании фундамента для бани своими руками. Очень частая проблема — отказ от подготовки проекта, либо применение готового проекта без учета конкретной ситуации. Готовые инструкции из сети, из специальной литературы либо от знатоков пригодны для решения локальных задач в стабильной обстановке. Между тем, буквально на каждом участке могут встретиться специфические условия.

Подвидом предыдущей ошибки является попытка сделать «так же, как и у соседа», «как знакомый посоветовал», «а вот предки всегда вот так делали». Те же свойства грунтов, высота почвенных вод и иные факторы на каждом месте свои. Мало того, они могут меняться с течением времени, потому ориентация на готовый опыт предков неразумна. Реальная стоимость составления толкового проекта, даже с привлечением профессионалов, явно меньше, чем издержки при различных промахах. Но не всякий проект достаточно хорош! В норме он должен содержать сведения обо всех технологических узлах, а все величины и параметры должны выводиться путем расчетов. Однако многие фирмы попросту заявляют некие цифры с потолка, или вообще избегают всякой конкретики. Позднее проверить работу будет весьма трудно, не говоря уже о том, что расплывчатость технического задания позволяет снять почти всякую ответственность.

Следующее важное отклонение — обустройство фундамента на новом участке без тщательного геологического исследования. Только оно дает возможность сформировать качественную карту грунта во всем пятне застройки. Любые самостоятельные изыскания дадут только предварительную и общую информацию. Порой остаются неизвестными нестабильные зоны и склонные к подвижке пласты — и они позднее преподносят неприятные сюрпризы. Визуальная и домашняя оценка насыщения грунтов влагой также недостаточно корректна.

Некоторые люди строят банные фундаменты без подготовки песчаных подушек, или же сооружая их недостаточно качественно. В норме этот элемент позволяет погасить выталкивающую силу, создаваемую при морозном пучении. Особенно вредны проблемы с подушкой на глинистом грунте. Категорически нельзя применять для нее песок даже с небольшим включением глиняных частиц. Еще одно отклонение — насыщение котлована или траншеи песком сразу с последующей трамбовкой. Экономия времени при таком подходе иллюзорна. Правильная методика подразумевает трамбовку в послойном режиме, с использованием вибрационной плиты. Однако и утрамбованная подушка из чистого песка часто создает проблемы. Причина — отсутствие покрытия геотекстилем. С помощью такого материала можно исключить перемешивания новых и старых слоев грунта. Стоимость геотекстиля не настолько ощутима, чтобы экономить на нем.

Ненормальная бережливость часто касается и использования арматуры. Она должна быть тщательно рассчитана. Фундамент любой постройки работает как на сжатие, так и на растяжение. Попытка создать армирующий каркас на глаз или простое копирование его в других вариантах оборачивается опять же проблемами. Совершенно неприемлемы любые отклонения, которые ослабляют конструкцию. Речь идет о:

  • занижение диаметра прутьев;
  • уменьшении числа прутов;
  • неоправданном увеличении шага хомутов;
  • отказе от усилений по углам;
  • попытках использовать недоброкачественные сплавы.

Предельно важно: арматура должна связываться вязальной проволокой. Сварка любого типа категорически неприемлема. Она может привести к пережиганию металла. Узлы соединений в таком случае будет ослаблена и не сможет нормально отработать растягивающие воздействия. Сварную арматуру могут делать только профессиональные сварщики на крупных объектах при тщательном контроле качества. Даже в строительстве частного дома такой уровень обеспечить трудно — что уж говорить о бане.

Облицованный свайный фундамент

Облицованный свайный фундамент

Класть арматуру надо на брус или кусочки кирпичей, но ни в коем случае не на голую землю! Увлажнение обернется быстрым разрушением и потерей несущей способности. Другая вероятная проблема — слабо закрепленная опалубка. Во время застывания бетон неизбежно будет давить на нее. Если крепеж сделан плохо, вероятен даже разрыв опалубки. Последствием окажется разлив строительной смеси. Деревянную опалубку оснащают затяжками из шпилек. Несъемные опалубочные конструкции из ППС оборудуют особыми креплениями. При проектировании и сооружении опалубки нужно сделать все, чтобы не было небольших течей и деформаций контуров.

Важно производить приемку скрытых строительных работ. Ее надо проводить сразу после закладки арматуры и формирования опалубки. При этом проверка должна выполняться и до заливки бетоном. Целесообразно привлечь внешнего независимого исполнителя. Многие строительные бригады и даже солидные вроде бы компании, оказавшись без контроля, допускают нарушения.

Но промахи могут быть допущены и в процессе заливки фундамента. Использовать очень жидкий бетон нельзя. Вибрационная обработка должна производиться очень тщательно, иначе раствор не усядется, и появятся пустые зоны. Но чрезмерная вибрационная обработка также вредна. Она ведет к оседанию наполнителя; бетонное молочко при этом концентрируется сверху, и рассчитывать на качественное исполнение не приходится. Проблемы доставляет также неоднородная заливка, образующая неоднородную слоистую структуру. Выход только один — обеспечить максимальную ритмичность при работе и сократить время ожидания новых партий. В случае серьезных задержек, увы, часто приходится переделывать работу с нуля, независимо от степени готовности. Наконец, трудности могут быть обусловлены неверными режимами затвердевания смеси. Летом она может иссыхать на солнце, что профилактируют путем обливания водой. Зимой предусматривают усиленный разогрев материала.

Винтовой фундамент, винтовые сваи

Когда фундамент для бани готов, откладывать дальнейшее строительство нежелательно. Простой основания крайне вредно сказывается на его состоянии. Это особенно серьезно при использовании малозаглубленных типов конструкций. Стоит рассмотреть еще несколько вероятных ошибок. Одна из них — это неграмотное рытье котлована под плитный фундамент. В проектах часто пишут про необходимость недобора до проектных значений 0,1 — 0,2 м. Все очень просто: основную часть земли выбирают экскаватором, а остальное убирают лопатами.

Чрезмерно глубокие траншеи и котлованы при засыпке грунта назад не позволят уплотнить почву до естественного уровня. Подсыпка ухудшит несущие характеристики почвы. Решений может быть только два: засыпка песка и щебня с тщательной трамбовкой, либо сооружение фундамента с изначальной ошибкой. Оба пути неизбежно влекут корректировку всего проекта бани и дополнительные затраты. Хотя бы, потому что понадобятся дополнительные работы и дополнительный расход материалов.

Внимание следует уделять подбору марки бетона и цемента. Оценивают их и по крепости, и по стойкости к морозу, и по проницаемости для воды. Подбор хорошего материала производят с учетом проектных требований. Если баня имеет размер меньше 6х6 метров, то требуется применять цемент М200. При более крупных размерах и для двухэтажных, мансардных построек — М300. Серьезную опасность для открытого фундамента представляет чрезмерное увлажнение. Воду и раскисший грунт обязательно убирают, основание высушивают. Избежать такой неприятной ситуации помогает обустройство дренажной системы.

По краю котлована, примерно в 80-150 сантиметрах от создаваемого фундамента вырывают канавы с уклоном в 2-6 тысячных доли градуса. Эти ходы направляют к сборному отводящему рву. Из него стоки при помощи насоса перебрасывают в понижение рельефа. Чтобы на подошву фундамента точно не попадали почвенные воды, используют перфорированные трубы, ведущие к колодцу дренажа. Дополнительно выполняют обратную засыпку слоем гравия либо песком крупной фракции.

Видео


Оставить заявку

Гарантия по договору
10 лет
Работаем
с 2011 года
Оплата после
проведения работ
Я согласен на обработку персональных данных
Самые популярные услуги и цены
Фундамент для забора
Фундамент для дома 3х6
Фундамент для дома 6х6
Монтаж винтовых свай
Чтобы довериться нам, просто взгляните на наши видео!
Оставьте номер и мы Вам перезвоним!

Я согласен на обработку персональных данных