Фундамент для теплицы

Каким должен быть фундамент для теплицы, зависит от следующих факторов:

Простейшее сооружение из пленки нет смысла ставить на мощную основу. Все равно ближайший шторм распорядится по-своему хлипкими стенками и прикрытыми пленкой растениями. Но достаточно крепкие стены из поликарбоната или стекла требуют большей заботы. Они дорого обходятся, и много весят, значит, оказывают сильное давление на основание.

К нижней части теплицы прикрепляют верхнюю. То есть, кроме того, чтобы выдерживать вес стеклянных или поликарбонатных стенок с каркасом, тепличный фундамент работает в самых разных направлениях. Выдерживает нагрузки, направленные на сжатие и растяжение, изгиб и кручение. Каркас, прочно прикрепленный, например, к выступающим из фундамента прутьям арматуры, держится на месте даже под ветром ураганной силы.

Поэтому желательно предусмотреть возможность прочного прикрепления каркаса, и заранее рассчитывать, что основание не только будет нести какой-то вес, давящий сверху.

Помимо механических, фундамент для теплицы выполняет много других функций, к которым относится:

Конечно, изолировать от влаги может далеко не каждый материал. Иногда сама конструкция исключает значительный контакт парника с влажной почвой (столбики или сваи). Кирпичную кладку или бетонный монолит влагоизолируют по тем же правилам, как и жилые дома.

Насколько фундамент сохраняет тепло внутри теплицы, опять же, зависит от конкретного типа. Если необходима сравнительно высокая температура круглый год для выращивания теплолюбивых растений, можно обустроить теплый пол с подогревом. Для этого потребуется ровная плита, надежно изолированная от утечки тепла снизу.

Далее рассмотрим основные виды тепличных фундаментов, с замечаниями, для чего они пригодны, какие имеют преимущества и недостатки.

Раздобыть брус или заменяющие его доски нетрудно.

К преимуществам дерева относится:

Недостаток один, но существенный – недолговечность деревянных сооружений.

Многие работы, особенно ремонтные, можно впоследствии выполнить своими силами. Но изначально рекомендуется поручить строительство опытным профессионалам. Они соберут конструкции быстро и правильно. Затраты на их услуги обычно в итоге оказываются меньшими, чем стоимость труда самих владельцев участка, которые могли бы применить свои силы с большей пользой и выгодой. Также нужно учитывать потери времени. Пока хозяин теплицы строит ее самостоятельно, у соседей успевает вырасти очередной урожай.

«Правильное» основание из бруса делают в форме сетки. Сначала размечают границы будущего парника. Пусть предполагаемая ширина сооружения равна 2 м, длина 4 м.

Балки скрепляют между собой так, чтобы образовался ровный прямоугольник. Перпендикулярно ширине (меньшая сторона) располагается посередине 5-метровая балка. Она будет держать каркас парника.

Вдоль сооружения также устанавливают ребра, образуются отдельные отсеки.

Затем вбивают деревянные сваи в землю, на них укладывают основание. Закрепляют, и подготовленную конструкцию целиком вбивают в грунт до конца. Прямоугольное основание оказывается фактически лежащим на почве. Чтобы вверх не проникала влага, рекомендуется использовать полиэтилен или другой рулонный материал. Варианты влагоизоляции бывают разными: полностью обернуть дерево пленкой, подложить ее одним большим листом, или узкими полосками только там, где брусья соприкасаются с землей.

Чтобы деревянный фундамент был прочнее, его иногда дополнительно укрепляют бетоном или строительным раствором.

Кирпичное основание намного долговечнее деревянного.

Из прочих полезных свойств необходимо отметить следующие:

При возведении кирпичного фундамента сначала копают траншеи под размеры будущего парника. Дальше выкладывают невысокие кирпичные стенки минимальной толщины. Желательно расположить кладку на твердом грунте, полностью сняв плодородный слой перегноя. Обычно глубина закладки составляет несколько десятков сантиметров.

Строить на глубину промерзания почвы, которая к северу от Москвы достигает 150-200 см, было бы слишком тяжело и дорого. Но когда кладка не достигает почвенных слоев, где температура всегда выше нуля, она неустойчива к промерзанию и оттаиванию грунта. Нередко возникают усилия, выворачивающие или даже разрушающие кладку.

Если почва «пучинистая», а это обычно глина и суглинки, лучше сделать фундамент другого типа, например, столбчатый или свайный.

Строительство происходит так: выкладывают кирпичом все дно выкопанной траншеи, заодно выравнивают неровности. Когда первый слой уложен, и донышко полностью застелено, кладут следующие слои. По периметру выстраивают бортики высотой примерно 30 см. Кирпичное основание заливают специальным раствором с влагоизолирующими добавками, и дожидаются его застывания. После схватывания цемента устанавливают каркас парника и остальные конструкционные элементы.

В горной местности или возле карьеров, где добывают гранит, легко доступен для строительства натуральный камень. Он намного прочнее кирпича, и практически вечный по сравнению с керамикой. Но возникают специфические проблемы: трудность обработки и неровная форма естественных камней. Также добытый в природе материал отличается разными размерами. Из него трудно выложить ровную «стенку», которая все равно склонна рассыпаться по мере износа прослоек клея или цементного раствора.

При укладке камня в траншею работать с ним несколько проще. Земля будет поддерживать кладку по бокам, и она, по крайней мере, не рассыплется через пару лет. Но над уровнем почвы не получится возвести достаточно высокий «бортик», если заботиться о надежности постройки.

В ямы кладут камни так, чтобы промежутки между соседними были минимальными. Иногда это требует длительного подбора с тщательной подгонкой. Стоит заранее провести сортировку по размерам и форме, чтобы потом не искать подходящий кусок в большой куче.

Зазоры, оставшиеся между камнями, заливают специальным раствором, не склонным рассыпаться с течением времени. Возведенные борта оставляют сохнуть на открытом воздухе до полного высыхания. Потом строят верхнюю часть парника.

Ленточный железобетонный монолит обычно заливают для возведения тяжелых построек. Его несущая способность позволяет строить над ним каменное здание из нескольких этажей.

В тепличном хозяйстве такой метод используют, исходя из следующих соображений:

При совсем ненадежном грунте, например, на склоне, вместо фундаментной ленты лучше построить свайное или столбчатое основание. Оно помогает избежать подвижек и оползней за счет глубокого внедрения столбов (свай). При совсем мокрой почве, из которой буквально сочится вода, следует устроить фундаментную плиту, полностью перекрывающую влаге доступ по вертикали.

Бетонную ленту заливают под будущими стенами. В траншеи закладывают стальную арматуру, следя, чтобы она не касалась стенок. Когда бетон заполнит свободное пространство, это исключает контакт стали с влажной почвой и коррозию металла.

Если заливка на месте по каким-то причинам затруднена или невозможна, сооружают основание из готовых железобетонных балок. Щели между блоками заполняют водостойким раствором. Будет не лишней дополнительная гидроизоляция. По возможности делают рядом с железобетоном глиняный «замок», препятствующий проникновению влаги.

Свайное или столбчатое основание имеет много преимуществ:

Фундамент на столбах или сваях является самым устойчивым. С одной стороны опоры могут быть намного длиннее, чем с другой, что позволяет строить даже на крутых склонах. Также на заболоченных участках: надо просто взять более длинные опоры, и глубже их вкрутить или забить.

К недостаткам относится отсутствие теплоизоляции. Но поскольку тепличные растения обычно растут, глубоко пуская корни, а не находятся в искусственно созданной среде, это небольшая проблема.

Наилучшими являются металлические сваи, вкручиваемые с помощью мощной техники или вручную. Их при необходимости извлекают, и переносят на другое место. Не нужно бурить или копать скважины, если сваи заливают на месте или вкапывают готовые столбики. Исключается разрушительная процедура вдавливания (вбивания) при строительстве по соответствующей технологии, после чего обычно невозможно повторное применение свай.

Правильный порядок проведения работ такой:

Горизонтальный монолитный фундамент для теплицы представляет собой сплошное плоское основание, после должной гидроизоляции совсем не пропускающее воду. Также фундаментная плита обеспечивает максимальную теплоизоляцию. Сделав над ней теплоизолирующую прослойку, можно разместить сверху еще «теплый пол», с электрическим или водяным подогревом. Получается утепленная теплица-термос, с минимальными расходами на поддержание необходимой температуры.

Лучше сделать плиту без швов, заливая одновременно всю поверхность, с предварительно уложенной стальной арматурой. Даже у профессионалов разрезание, укладка и связывание арматурных прутьев занимает немало времени. Поэтому не следует спешить заказывать бетоновоз для заливки. Пусть строители сперва качественно уложат прутья.

Если вместо одной плиты заливают несколько по соседству, или укладывают готовые изделия с завода, потребуется идеальная герметизация стыков. Даже сквозь малейшие щели легко проникает влага и холод. Естественно, в заливаемый бетон вносят гидрофобные добавки (например, церезит).

Залить плитный фундамент можно только на участке с ровным ландшафтом, включая заболоченную местность. Сначала удаляют с поверхности плодородный слой со всей растительностью. Далее выравнивают ложе будущей плиты, добиваясь по возможности, чтобы грунтовая основа была твердой и жесткой. При необходимости подсыпают немного щебня, гальки или гравия.

После заливки или укладки плиты надо подождать неделю, пока конструкция уляжется. Затем устанавливают каркас парника.

Шины

Из автомобильных покрышек получаются замечательные теплые парники. Шины будут прекрасным утеплением при правильном размещении под теплицей. Сначала готовят землю. Устанавливают деревянные рамы по периметру, внутри них плотно рядом друг с другом располагают покрышки. Внутрь шин насыпают наполнитель, в том числе шлак или еще какие-то не слишком токсичные отходы. Сверху заливают бетон, и ждут, пока застынет.

Металлические трубы или уголки

Изношенные трубы разрезают на части нужной длины, и плотно кладут рядом по всей поверхности под парником. Между ними можно пропустить подключенную к отоплению трубу, устроив таким образом «теплый пол». Сверху конструкцию заливают цементно-песчаным раствором.

Железнодорожные шпалы

Как деревянные, так и бетонные шпалы пригодны для укрепления парника. Другое дело, что массивные изделия из бетона вряд ли возможно поднять без мощного крана. Поэтому чаще используют деревянные. Также они годятся в качестве свай при вертикальном расположении. Шпалы засыпают грунтом, и сооружают над ними каркас.

Стеклянные бутылки

Это достаточно теплый, но недолговечный фундамент для теплицы. Дело в том, что стекло склонно растрескиваться при перепадах температуры. Растрескавшееся основание становится непрочным, случаются провалы под ногами, если используется малое количество раствора или бетона для покрытия бутылок. Не рекомендуется класть их плашмя. Нужно ставить горлышками вниз, выравнивая донышки на одном уровне.

Пошаговая инструкция по строительству фундамента для теплицы

Затем можно приступать к возведению каркаса со стеклянным, поликарбонатным или пленочным укрытием для растений.

Полезные советы по материалам и технологиям для строительства фундамента теплицы

При выборе материалов руководствуются не только их ценой и доступностью на местном рынке. Зачастую приходится платить дороже, поскольку выбор ограничен объективными факторами.

Прежде всего, это особенности грунта и рельефа на участке. Бугры и кочки выравниваются с помощью лопаты, или, в крайнем случае, легким бульдозером. Иногда, получается, использовать малую фермерскую технику с соответствующей насадкой: мини-трактор или достаточно мощный мотоблок.

На склоне само по себе выравнивание не всегда помогает. Приходится с нижней стороны делать фундамент выше. Выбор ограничивается столбами (сваями), в редких случаях строят кирпичное или бетонное основание. Исключается строительство из подручных материалов и заливка горизонтальной плиты.

Склоны обычно сильнее продуваются, поэтому необходимо хорошо укрепить парник. Стоит отдать предпочтение сплошной фундаментной ленте из камня или кирпича, которая лучше сохраняет тепло.

Самой большой проблемой является повышенная влажность. Если участок «мокрый», трудно заранее дать однозначные советы, как на нем строить. Желательно пригласить специалиста и проконсультироваться, бывает полезным бурение пробных скважин.

Правильно заложенная монолитная плита с гидроизоляцией выручает даже на откровенно болотистой почве. Но это сравнительно дорогая технология. Вероятно, вместо плиты подойдут глубоко заложенные сваи, с оголовками, приподнятыми над поверхностью участка. Нельзя использовать дерево, даже пропитанные нефтепродуктами шпалы. При высокой влажности они скоро загниют. Железобетон лучше чистого металла, так как обычная углеродистая сталь неустойчива к ржавлению в сыром окружении. А нержавеющие сплавы обходятся слишком дорого при возведении такой простой хозяйственной постройки, как теплица.

Далее рассмотрим несколько наилучших вариантов фундамента для теплицы.

Свайное основание

Это самый надежный вариант, учитывая все сопутствующие факторы. Ему не угрожают трещины, приводящие к просачиванию влаги. Если какие-то опоры покосились в пучинистой земле или слегка съехали вниз по склону, их нетрудно заменить. Во многих случаях сваи пригодны для повторного использования.

Также привлекает простота заложения. Профессиональные строители с оборудованием для вбивания или закручивания опор завершают работы в течение дня, и даже успевают подготовить за смену несколько парников.

Стоимость свайного (столбчатого) фундамента составляет 3000-5000 рублей, в зависимости от выбранных материалов. Во влажной почве лучше бетонные опоры, поскольку металл корродирует. В каменистой земле наоборот, хорошим выбором будут металлические сваи, не требующие копания углублений или забивания (вдавливания).

Кирпичный фундамент

Для подземной кладки желательно применять хорошо прокаленный кирпич, темно-красный или даже с черным оттенком в некоторых местах. Такая керамика устойчивее к влаге. Но, к сожалению, качественный полнотелый кирпич стоит дорого. При строительстве жилых зданий это недопустимо, но под теплицы для удешевления нередко кладут пустотелый кирпич вместо цельного. Трудно заранее предсказать, сколько времени продержится подобная кладка.

Из деревянного бруса

В сухом климате с преобладанием ясной солнечной погоды для фундамента подходит и дерево. С тем замечанием, что менять основание парника придется приблизительно спустя 5 лет. Пропитанные маслами деревянные шпалы держатся дольше, но тоже требуют замены. Медлить с этим не следует, гниющее дерево становится рассадником вредных микробов и паразитов.

Привлекает простота и дешевизна конструкции из дерева. Нередко используются какие-то отходы, вместо сжигания в печке (котле) или вывоза на свалку. Точнее, сначала они выполняют еще одну полезную функцию, потом подсушиваются и сжигаются.

Вначале рекомендуется провести приблизительные подсчеты, какой доход будет приносить теплица каждый год. Исходя из этого, а также предполагаемого срока службы, можно сделать экономическое обоснование в пользу выбора той или иной конструкции.

Если сбыт сельхозпродукции затруднен, и хозяин участка строит в основном для себя, чтобы обеспечивать нужды семьи, бывает оправданным использование подручных дешевых материалов. Другое дело, если хозяйство впоследствии предполагается продать, или наоборот, пользоваться им очень долго, передавая подрастающим родственникам.

В прибыльном коммерческом хозяйстве учитывают все нюансы: затраты на обогрев парника, удобство работы в нем, надежность на случай природных бедствий. Прочная и хорошо сберегающая тепло теплица нередко в итоге оказывается более выгодной, чем построенная из чего попало. В особенности, когда в ней выращивают ценные и чувствительные к климату растения, применяют для построения верхней части дорогое стекло или поликарбонат.

Один из оригинальных вариантов возведения теплицы – рядом со стеной другой постройки. Жилого коттеджа, гаража, бани или сауны. Тогда еще при возведении этого строения фундамент продлевают, оставляя его часть под будущую теплицу. Заодно и соседняя стена, если она без окон и дверей, послужит стенкой парника, противоположной солнечной стороне. Также в доме будет теплее, раз рядом находится закрытая от ветра теплица.

Но пристенная конструкция имеет свои недостатки. На солнечной стороне жилого здания нельзя сделать окна для освещения. Следует тщательно позаботиться о гидроизоляции подземной части, иначе влага проникнет в подвал или комнаты. Кроме того, надо продумать схему стока атмосферных осадков летом и очищения кровли от снега зимой.

Одно из распространенных упущений – недооценка влажности почвы. При малейших подозрениях, что фундамент для теплицы может замокнуть, надо принять меры. Устроить столбчатое (свайное) основание или сплошную монолитную плиту. Если почва не настолько мокрая, но бывает много осадков или выпадает глубокий снег, нужно улучшить гидроизоляцию.

Следующий недочет – попытка одновременно залить большое количество бетона. На практике возникает множество затруднений, сложно предусмотреть все нюансы. Под многоэтажным небоскребом на один бетонный блок иногда расходуются кубометры бетонной смеси, но в тепличном хозяйстве приходится лить, куда меньшими порциями. Заказать полный бетоновоз сравнительно дешевле, чем сделать две ходки с заполненным наполовину. Но нужно хорошо продумать мелочи: сможет ли машина везде проехать, и близко подъехать к каждой траншее, подсчитать, сколько понадобится работников в процессе заливки.

Покупать кирпич тоже обычно выгоднее сразу в большом количестве. Но ни к чему делать лишние запасы, которые годами будут храниться во дворе. Как правило, закупают на 10-15% больше расчетного объема, так как бывает непредвиденный перерасход. Однако, и битые кирпичи почти всегда идут в дело, этим строительство парника отличается от возведения жилого дома.

Не рекомендуется закладывать фундамент поблизости от забора. Возле оград проходят коммуникации: водопровод, канализация, газовые сети, электрические и оптические кабели. Не исключено повреждение коммуникаций при копании траншей или забивании свай. А в будущем наличие капитального строения возле ограды помешает прокладке новых сетей. Вероятны конфликты с прокладчиками, соседями и государственными органами, отвечающими за благоустройство территории.

Наконец, крупнейшей, но теперь сравнительно редкой ошибкой можно назвать полное отсутствие фундамента под теплицей. Без него постройку легко сносит ветер. Климатические проблемы со временем продолжат нарастать, учитывая глобальное потепление. Унесенный ветром поликарбонат еще можно более-менее собрать, но стекло разбивается, а пленка рвется о деревья и находящиеся на участке предметы. Поэтому стоит основательно подойти к делу, возвести качественную и безопасную постройку.